每次到上海， 上海的天总没有给我什么好脸色，上海的人也没给我什么好脸色，这一直让我很纳闷。如果说北京是天子脚下，百姓都有威仪之相服务不好也就算了，可上海这样一个服务业发达、观念开放的地方，在待客方面还是依旧带着旧国企那种咄咄逼人的气势，就着实让人百思不得其解了，也许这就是余秋雨老师在《文化古旅》的上海人一文中所说的上海文明罢。

每次到上海，我都会一次次的惊讶，惊讶于广州和上海的差距确实是越来越大，而且我想广州是这辈子都没法赶上上海的了，这当然与上海这个城市的国际交往历史、与它俯瞰广远的地理位置密切相关。

与广州仅作为中国对外的南大门不同，上海在国际上的地位似乎越来越不可撼动。而广州，则更象一个开发过度、却又没有规划好的城市，既没有豪门贵族的端庄肃穆，也没有小家碧玉的清雅脱俗，让人无法一接触它就迅速的提起居住下来的兴趣。

上海人的腰包也许没有广东人、江浙人的鼓，但他们在有钱的外地人面前并没有失却自尊，也许那是他们那种深蒂固的，自视高人一等的生活方式、文化追求，以及良好平衡的国际交往心态所起的自我调节作用吧。在中国与发达国家的经济发展差距越来越小的情况下，再说上海人崇洋媚外已经不合时宜，虽然中山路上外滩N号酒吧的全英文MENU让中国人有点难堪，但能让漂亮的外国MM服侍咱们吃一顿优雅的晚餐已经足够弥补掉这种遗憾。

在徐家汇附近的老建筑中徜洋，年轻尚轻的自己体会不出老上海的古朴文明；在黄浦江边的霓虹灯前迷恋，匆匆过客的自己品味不透夜上海的精彩生活。但对于我走过的城市，似乎只有上海，能担当得起魅力都市的称赞。

下图：在外滩5号七楼的米氏西餐厅赏浦江夜景，晚餐：红酒、顶级牛菲力、小龙虾沙司，

下图：老上海风情，上海的老建筑有相当部分集中在衡阳路、淮海路、复兴路、思南路一带，基本在徐家汇附近，徒步也不会很远。

上图：上海小红楼：建于１９２１年，是一座三层的法式小洋楼。三十年代，它被英国百代唱片公司收购，抗日战争期间，一度被日本人占有，解放后，它成为中国唱片公司的所在地，伟大的中国国歌就诞生在这里。现时已改造成高档餐厅和酒吧——Ｌａ Ｖｉｌｌａ Ｒｏｕｇｅ。

上图：上海的建筑总喜欢把自己的门牌号码作成大大的招牌。在这里，你只需要一个数字，而无须去记那一长串复杂的中文或是英文字符。

上图：也许这不是一座历史建筑，但是它鲜艳的颜色还是吸引住了我的眼光。

上图：萨沙的房子：东平路11号，宋子文故居，现为西餐厅，从“东平路衡山路路口”望去，它的“红色”身影就那么“静静”地矗立着，别有一番“散淡慵懒”的风情。萨沙是二十世纪二、三十年代上海社交界一名活跃的白俄女子，据说她喜欢穿红色，举办过很多深受西化的上流人士欢迎的party。

上图：东平路9号,1932年建成屋面采用红色法国平板瓦，呈鱼鳞状铺设。墙面为水刷软石，有老虎天窗。它曾是蒋介石与宋美龄的居所。后蒋介石提名为“爱庐”，与他在庐山的“美庐”，杭州的“澄庐”鼎足而三。现为音乐学院附中所使用。

上图：总感觉它有点类似欧洲那些随处可见的小木屋。  

上图：黑石公寓（Blackstone Apartments）：复兴中路1331号，建于1924年，带有巴洛克风格的公寓住宅，墙体和部分构件采用黑色石材，建筑由此得名。二战后联合国善后救济总署曾在此办公。

上图：克莱门公寓（Clements Apartments）：复兴中路1363弄，建于1929年，上海市优秀近代建筑，市级建筑保护单位，由比利时人克莱门建造，用于出租。 而它，最让我感兴趣，是用红砖凹凸镶嵌造出的独特的墙角图案。

 上图：上海思南路的法式洋房群，法国梧桐恰好衬托出那种清冷的气氛。

上图：周公馆，免费对外开放，外国游客很多，一群中学生叽叽喳喳走过。